【游记】《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（越南篇）
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【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇（1）
【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇（2）
【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇（3）
【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇（4）
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【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇（19）
【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇（20）
6月07日，出行第46天，在暹粒（Siem Reap）游览，
今日骑行共30公里左右。
一晃在这间房里已经住了好几天了，可房间里还依然只有我一个人，虽然清静不被人打扰，却也不免有些无聊，好在我每天也就是晚上在这儿睡个觉，白天基本都在外面转悠，所以也就无所谓了。
和往常一样，我在旅馆的洗手间洗漱完毕之后骑车离开旅馆，先在街边随便吃了些东西，然后骑车沿着通往景区的林间小路慢慢悠悠地朝吴哥窟的方向骑去。每天去景区的路上都要经过这个半圆形的牌子，今天时间宽裕，特地停下车来在牌子旁照张相。
要想去到今天要去的景点，依然先要穿过通王城的南城门，每天从这里经过时，我都会不由自主地停下车来停留片刻，感受一下这座古城门的伟岸与沧桑。
通王城南城门旁边的树林里今天来了一群猴子，吸引了不少游客停下车来在这里逗猴子玩，我也把车停在路边，看这群猴子旁若无人的玩耍嬉戏。
刚刚出生不久的小猴子还比较胆小，跟在妈妈身边寸步不离，母猴也尽职尽责地保护着她的孩子，警惕的注视着周围，不允许任何人靠近半步。
那些稍微大些的猴子可就要肆无忌惮多了，我停在路边的自行车没一会儿就引起了几只猴子的注意，并成了它们玩耍的地方。这几只猴子在我的车上上蹿下跳，其中一只猴子看上了我水壶架上的矿泉水瓶，用尽办法想给拿走，几次尝试不的手后干脆就直接上嘴开咬了⊙﹏⊙。
马路另一侧的几只带娃的母猴则要安静许多，坦然的吃着游客给的水果和零食，一副十分悠闲的样子。
不知道谁在地上丢了一只冰棍，可能是这东西比较少见，小猴子围着冰棍仔细观察了半天才小心翼翼的拿起来塞进嘴里。
看罢猴子，我骑车继续向北再次从巴戎寺门前经过，趁着这会儿天气还不十分炎热，而且光线相对柔和，我决定再到巴戎寺里面转一圈。
一早巴戎寺门前的停车场上停满了旅游大巴，寺中游客更是穿梭往来，络绎不绝，我并没有在下面的宫殿里面多停留，而是直接爬到巴戎寺的顶端的平台上，近距离欣赏这些令巴戎寺蜚声世界的“高棉的微笑”。
再次置身于这些由巨大四面佛像组成的巨石丛林中，依然感受到和第一次来时完全相同的震撼，似乎自己的身体和灵魂，都被一种穿越千年而来的强大的力量所环绕，与每一尊佛像低垂的目光相触的一刻，一种千帆阅尽，看淡一切的释然便在这一瞬间产生，似乎连身旁游人熙熙攘攘的喧闹声，也在不知不觉中沉静了下来。
巴戎寺与其说是一座寺庙，不如说是一座巨大而完美的雕塑作品，寺中的每一座塔上都刻着巨大的四面佛像，54座塔代表当时鼎盛吴哥王朝鼎盛时期所统辖的 54 个省份，而每座塔上的四面佛又代表教义中的“四无量心”，及普度众生所应具备的慈、悲、喜、舍四种精神。佛的面像端庄、敛目垂眉，微翘的嘴角浮现出渗透了宇宙真谛的神秘微笑。
据说在这一百多尊巨大的四面佛当中，，“高棉的微笑”也因此得名（从旁边带团的柬埔寨导游嘴里听来的）。不过在我看来，在阇耶跋摩七世时代修建的寺庙中，每一尊佛像的面容和神情都同样神秘而安详，摄人心魄，直入灵魂。
按照旅游手册上的介绍，据说吴哥窟遗迹中的大多数四面佛像，都是按照国王阇耶跋摩七世的面貌雕刻而成的。这位伟大而又有些自恋的国王把自己的形象遍布全国，让人们时刻都处在他的目光注视下，神权跟统治权一体化因此表现得淋漓尽致。
在巴戎寺建成一百多年后，吴哥王朝国势渐弱，身陷内忧外患，邻国占婆也乘虚再度入侵，直到公元1181年，阇耶跋摩七世才将都城收复，吴哥王朝由此再度复兴，进入了鼎盛时期。经历了残酷的战争后，阇耶跋摩七世厌倦了印度教表现的永无休止的拉扯与较量，他开始关注生命的淡泊和宁静、人性的包容与恒远，并将国教改为大乘，巴戎寺也因此由之前的印度教寺庙改成了寺庙，巴戎寺中这些装饰着巨大人面的佛塔。就是这个时期修建的。
然而随着阇耶跋摩七世的离世，吴哥王朝再度衰落，并最终走向灭亡，巴戎寺作为吴哥王朝的最后一座国寺，和吴哥王朝那些同样伟大的寺庙一样，也渐渐被淡忘在辉煌的历史灰烬里，进入了百年的寂静……。
离开巴戎寺，我推车步行来到了毗邻的战象平台（Terrace of the Elephants），这座平台位于通王城的中心，与巴普昂寺毗邻，当年是吴哥国王阇耶跋摩七世用来作为检阅军队的阅兵台。因平台南侧的战象雕刻而得名。这两天我每天都要从这座平台前匆匆而过，今天正好可以仔细的观赏一番。
据资料记载，战象平台的长度有350米，由三个平台组成，现存的战象台只有石质的基础部分，上面的木质建筑早已经荡然无存。残墙南部浮雕以大象为主，北部的墙壁则雕刻神鸟伽鲁达，周边的围墙上还雕有许多大象和印度教的神像。这些浮雕造型夸张，线条古拙粗犷，雕刻技艺精湛，极具观赏性和艺术价值。
战象平台上方是一条平坦的石路，两旁是纳加造型的石头栏杆，走在上面很像是一条宽敞的石桥。在古代，每年都会在这里举行盛大斗象大会,搏斗中胜出的大象才能成为国王的坐骑。吴哥时期的大象占有重要的地位，耕作农田，运输建筑材料、以及出征打仗，都少不了这些雄壮又温顺的动物，所以国王阇耶跋摩七世就修建了一个很壮观的斗象场，用来观赏大象部队打仗练兵。
紧挨着战象平台的是癞王平台，这座平台有三层高，正对着胜利门，因上面有一尊死亡之神阎摩(癞王)的雕像而得名。这尊癞王雕像原件现存于金边国家博物馆内，之前我在金边博物馆里还曾经专门拍过一张照片，但当时却并不知这尊雕像就是来自这里。
癞王平台顶端正中有庙塔一座，下方雕刻着几十尊雕刻精美的神鸟伽鲁达雕塑，此外还有犀牛、河马以及狩猎场面的雕刻。平台上视野非常开阔，据说当年每逢吴哥帝国举行盛大庆典活动时，，两旁是王室成员和大臣，巨大的广场上马队、象队、军队行依次行进，其雄壮的规模，威武的阵容，难怪令大元帝国的使臣周达观都惊叹不已。
在战象平台的斜对面不远处的密林中，还隐藏着一座残破的古代寺庙遗迹，查看谷歌地图上的标注，这里叫做普利皮图寺群（Preah Pithu），是由相邻的四座塔庙式建筑组成，这儿虽然离的战象平台相距不远，但却基本看不到游人的身影，实在是一处不被打扰，可以安安静静发呆放空的好地方。
普利皮图寺中仅剩下了几段残破的院墙和一座残缺的庙塔，庙门早已被塌落下来的石块所掩埋，一片破败而荒凉，久无人迹的景象，但古庙阴郁萧瑟的气氛似乎仍在森林深处弥漫着。
虽然寺庙主体建筑残破倾颓，但门楣等细节地方的雕塑依然保存完好，没有受到过明显的人为破坏。。在印度教教义中，湿婆既是毁灭之神又是生殖力量的象征，每当一劫之后，湿婆神就会睁开头顶的慧眼，跳起足以毁灭整个宇宙的舞蹈，让整个宇宙从“毁灭”中“再生”。可能湿婆大神也没有料到，他的舞蹈并没有毁灭宇宙，而只是仅仅毁掉了供奉他自己的神庙。
在普利皮图寺相邻不远处的地方还有一座塔庙，应该也是普利皮图寺群中的一座，不过这座塔庙似乎已经进行过简单的维修和加固，不再那么破败零落，相比之前那座塔庙要气派多了。
相比那些游客聚集，喧嚣吵闹的地方，我更喜欢类似这样被大多数游人冷落的所在，因为只有在这样的地方才能让我静下心来，细心去感受那些凝固在石头上的岁月和沧桑。
离开普利皮图寺，按计划接下来要去的是位于通王城东北面的“涅盘宫”。我打开手机地图寻找路线，却发现在涅磐宫的附近还有一座小型的寺院——班德普瑞寺(Banteay Prei)，我决定先去那里转一圈，然后再去涅盘宫。
班德普瑞寺位于圣剑寺北一条偏僻的岔路旁边，同样被隐藏在一片茂盛的丛林当中，主体建筑早已经被两颗粗壮的木棉树所摧毁，只残留了旁边稍微低矮一些的回廊和石塔，看起来也已经是摇摇欲坠，残破不堪了。
，墙壁颓毁，门厅靠木架支撑才勉强维持，塔内已经被塌陷下来的乱石所填满，让人举步维艰，墙壁上虽然残留着一些浮雕，但多已经支离破碎，模糊不清。不知道这个不太出名的遗迹会不会得到修缮，如果依然这样继续破败下去，或许若干年后，这儿的一切也就都不复存在了。
