柬埔寨丨吴哥别窟

因为一句：“为了保护古文明，吴哥窟要对外关闭，开放时间不定”的谣言，我们火急火燎地办理了签证，买好往返机票，换了几张美元，开启了一场探寻古文明的旅行。

* 11月至次年4月是去柬埔寨的最佳旅游季节，这段时间是吴哥的旱季，多睛天又不会过于炎热，但防晒和墨镜还是必不可少；

* 吴哥景区距离暹粒市大约有6公里，四五人同行在当地包车比较划算；

* 市区内建议乘坐TUTU车，方便且惬意，但不适合去较远景点；

* 着装以短袖短裤为主，进入寺庙不宜穿着太过暴露；

* 可以在夜市购买当地服装，便宜、适合拍照、且出行方便，唯一的缺点是掉色；

* 住宿方面，我们选择的是“妈妈之家精品酒店”，很受自由行爱好者的喜爱，价格适中、交通便利、环境也还不错；

* 柬埔寨支持落地签，也可在国内提前办好，节省过海关时间。过关时，偶尔会被海关刁难，因此不少中国人都会在护照里夹几美元，以求方便。若你假装听不懂、不明白，不给小费，最终也能顺利出入境。

建议行程规划：

Day 1：通王城（大吴哥）——皇家御池——塔普伦寺——巴肯山看日落

Day 2：小吴哥寺（吴哥窟）看日出——女王宫——崩密列——罗洛寺群

Day 3：圣剑寺——蟠龙水池——小吴哥寺

整个吴哥古迹始建于公元802年，前后用400余年建成，共有大小各式建筑600余座，分布在约45平方公里的丛林中。然而大概在1432年，整个吴哥城就被神秘地遗弃，也被人们遗忘，被树林吞噬。直到1858年，才重返人间。

吴哥通王城是吴哥王朝的首都，也是高棉帝国的最后一座都城，是当时的执政者苏耶跋摩七世晚年为自己建造的陵寝寺院。整个通王城很大，巴芳寺、空中宫殿、 斗象台、十二生肖塔等景点皆在其中，而穿梭通王城可以选择骑大象。

最著名的“高棉的微笑”——刻在塔身的巨大的四面观音像，四十九座尖塔上一百多面静穆的微笑，就在通王城中心的巴戎寺。据说佛像是按照苏耶跋摩七世的面容雕刻建造，晚年的苏耶跋摩七世信奉大乘，提倡众生平等，因而佛像笑容宁静而安详。蒋勋《吴哥之美》中写，“当一切的表情一成为过去，仿佛从污泥的地沼中升起一朵莲花，那微笑成为城市高处唯一的表情，包容爱恨，超越生死，通过漫长岁月，把微笑传递给后世。”

  中国看不到日出日落吗？ 

早上五点，来不及吃早餐便赶去吴哥窟看日出，这是整个吴哥行程中我们最为期待的一项。通往吴哥寺的大道上，跟着疏疏落落的人影打着手电前行，小吴哥的塔尖在夜色中显得格外的庄严。这个季节，日出一般在六点半左右，等待日出的地方，是面对吴哥寺的水池边，汇集在此的数百游人举着相机手机，静静地等待。

一抹曙红开始染上天际，霞光勾勒着高耸的吴哥寺的塔尖，倒映在水池中，寺旁高耸的树木，水池中的红莲，构成一幅独属于吴哥窟的“镜花水月”。随着太阳渐渐升起，天空由暗黄慢慢变得透蓝，寺塔也逐渐清晰。观一次日出，像是经历了一场仪式，当太阳全然升起，反而觉得一出关于吴哥历史的大戏落下帷幕。

“中国看不到日出日落吗？”

司机大哥用极度流利却并不那么标准的普通话问我们。起因是有太多人中国人热衷于去巴肯山看日落，去小吴哥看日出，我们也不例外。无数旅游攻略中都提到，“当金色的夕阳洒在古老的巴肯寺废墟上，的确有一种震撼人心的力量。” 而私以为，比日落更美的，其实是从巴肯山顶居高临下俯瞰整个吴哥古迹，灰黑色的古建筑层层叠叠，分散在茂密的丛林里。

巴肯寺位于巴肯山上，据说是吴哥最早的都城中心，是高棉王朝第一座国庙，如今早已破败，只有窄且陡，层层而上的楼梯提醒你已经进入寺庙。山顶的巴肯寺，每日只允许300人同时观看日落，而日落后的巴肯山则是一片漆黑，建议提前下山并备好手电筒。

个人感觉，其实小吴哥的美重点在远观。从外墙的护城河，到引道旁的绿洲，寺庙前的两方水池，以及金字塔式的寺庙的最高层，矗立着的五座宝塔，吴哥寺正象征着印度教中的须弥山，5座宝塔是诸神之家和字宙中心。因为印度教相信，人间的君王是由天神毗湿奴化身，统治王国之后，死后还要回到须弥山，与毗湿奴合二为一除了寺庙本身。

最让人惊叹的是寺庙一层回廊外侧的石壁，排列雕工精细的八幅巨型浮雕，被誉为“世界上最长的浮雕回廊”。浮雕描绘印度两篇著名梵文史诗《罗率衍那》、《摩词婆罗多》中的故事和一些吴哥王朝的历史，其中“搅拌乳海”的故事最为后人津津乐道。

不过如今，柬埔寨人已不信奉印度教，改小乘为国教。在小吴哥里，时常也能看到身着暗橙色僧袍的僧人。在这里，出家当和尚被视为一件大喜事，剃度是判断人品的重要标准，剃度当过和尚的人，还俗之后求婚就业等都有优越性。柬埔寨男性徒，上至国王，下至平民，一生中都要出家剃度当和尚，一次少则数日，多可终生为僧。

即便你没去过吴哥古迹，你也一定在电影《古墓丽影》中看到过这被森林吞噬，被树木缠绕的古老寺庙。

电影取景地之一的塔普伦寺是整个吴哥景区最吸引我的地方。整座寺庙被一棵棵高大的木棉和绞杀榕的根茎纠缠盘结在一起，树根像飞流直下三千尺的瀑布一样，肆无忌惮地倾泻下来，遮掩住巨石垒砌的建筑。坍塌的巨石，四处蔓延的树根喧宾夺主，树木就这样生长在废墟，却又让废墟得了新生。人们也索性放弃了休整，保持了自然粗暴地与建筑生死与共、相互相依的状态。

另一处坍塌的废墟是名为“崩密列”的印度教寺庙，它还有个美丽的寓意是“荷花池”。崩密列不属于常规的吴哥景区范围内，所以一般的旅游团行程中很少会包括这个景点，因为确实有些太荒僻了。

穿梭在崩密列，需要依靠后人搭建的木栈道，因为大部分原始路径已经被坍塌的碎石和野蛮的根茎占领，就连崩密列的入口都被坍塌的石块封住了道路，随处都是一派荒凉残败的气息。但每个留存下来的石墙、门框，都可以看到精致的主题浮雕，即便经历过风吹日晒，时光侵蚀，却依然安静、神秘的在那里，过一千年，再一千年。

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吴哥，被时光掩埋后重生

历史凝结，文明未央

 撰稿 | Olivia    图片 | tantou  

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